Raf Simons与Dior“和平分手”，2016春夏系列成绝唱
2015-10-23
Sophie
iWeekly周末画报
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不知道Susan Miller有没有预见到这一刻的发生——中国时间今天凌晨，网络上突然传出爆炸性消息：在加入Christian Dior三年半后，女装创意总监Raf Simons确认离开！
Raf Simons在2016春夏秀（如今已成告别系列）上的谢幕
点击欣赏2016春夏系列
“在经过了长时间的认真考虑后，我决定辞去作为Christian Dior女装创意总监的职务。做出这个决定，是完全建立在我对生活中其它兴趣的基础上的，包括我个人的品牌，和其它能将我带出工作的激情。”Raf Simons在对外公布的一份声明中说道。“Christian Dior是一个卓越的公司，能在它宏伟的历史中书写几页，已经是巨大的荣耀。”
2012年4月，在John Galliano被Dior辞退后，Raf Simons接替了前者的位置，成为带领世界上数一数二时装屋前行的设计师。在半年前公映的纪录片《Dior and I》中，就清晰地向我们呈现了Raf Simons在Christian Dior完成首个高级定制系列（也是他在Dior的首个系列）时的幕后故事。之后，Simons为这个经典的法国高级时装屋所做的一切有目共睹——他为Dior注入了新的生命力，并创造出更符合当下的设计语言。同时也延续、拓展和丰富了品牌的DNA。最重要的是，他让我们看到一个新的Dior，极具现代性和当代视角，但又不失传统。
2015秋冬高级定制系列
经济方面，Raf Simons执掌下的Dior也取得了令人咋舌的快速增长。自他2011年加入Dior后，后者的销售额共增长了60%。这个数字是Dior的CEO Sidney Toledano在最近一次采访中告诉一家法国报纸的。在得知Raf Simons将不再与Dior续约时，LVMH集团主席Bernard Arnault和Toledano均表示出极大的不舍。在对外发表的正式声明里，他们称“已得知Raf Simons的决定，并非常真挚地（warmly）感谢他为时装屋所作出的不平凡的贡献”。一个细节是，在刚结束不久的Dior2016春夏秀结束后，Arnault还专程去往后台对Simons表示祝贺。尽管早在此前，他就已得知Simons的去意。
2016早春系列
如此，Raf Simons为什么要离开呢？
资深时装评论员Cathy Horyn在nymag.com的时尚频道The Cut中，就这个问题发表了自己的看法。作为设计师的私人好友，她洞见了发生在Raf Simons身上的变化。
首先，她提出，尽管Simons从未向外界抱怨过，但每年六个系列的发布着实让他倍感压力。这还没算上两个高定系列里附加的客户试衣环节。这种压力并非来源于设计师的私人生活或工作环境——而是时间。在如此密集的发布会日常下，Simons几乎丧失真正的“创作”时间。同时，他也在不断地思考这样做的意义。
2015秋冬系列
“我质疑了很多。”Raf Simons在10月2日的秀前曾这样说。“我感到很多人也在质疑。我们曾有过不少对话：它（时装业）将去哪？这不只是衣服。它是衣服，但互联网才是一切。”对时装的思考和质疑在更多时候占据了Simons的头脑。“我认为时装大体来说就是关于对话。那就是为什么我经常会质疑身边的人的原因。或许他们也经常质疑我。”在纪录片《Dior and I》中他曾这样说过。
不止如此。Horyn还提到，在即将于11月出版的《System》杂志中，Simons告诉自己，他完全没有时间“孵化”想法，而“孵化的时间很重要”。“我不是那种喜欢做事情很快的人，如果我有更多时间，我宁愿拒绝很多事，从而将新的想法或概念带进来。”Simons这样形容自己的创作方式。
2013春夏系列（Raf Simons在Dior的第二个系列，也是入驻后的首个成衣系列）
除此之外，Cathy Horyn还谈到了另一个很重要的问题。即Raf Simons并不拥有对Dior品牌形象系统（如店铺设计、广告及代言人）的全局掌控权利。这不禁让人想起Nicolas Ghesquière在Balenciaga所感到不平的原因之一。但Dior不比Balenciaga，Dior太大了。它包括高级成衣、高级定制、箱包配饰、高级珠宝、高级腕表、香水、化妆品等诸多品类产品，从公司的角度来讲，这样大的一盘棋很难放权给某个“个人”。同时，Dior也是Bernard Arnault心头的骄傲，在80年代不惜倾注家产买下Dior这块金子招牌，并令它起死回生，是他个人在事业的上一次极为大胆的标志性腾飞。
纵观以上种种原因，这起突发新闻的出现也不会让人感到意外。最根本的原因是，整个世界的时装产业正在发生着深刻的变化，它与我们在多年前看到的不同。“设计”或者“创意”早已不再是决定品牌命运和发展那最关键的那一环，尽管越来越多的比赛似乎给了后起之秀们更多展示自我的机会。但同时，与之相矛盾的，是几大奢侈品集团之间的尖峰对决。商业性的行为很大程度上决定了创意的程度和走向。而过分信息化的体验，也让时装发布失去了它原本的意义。这些，对习惯于质疑的Raf Simons来说，或许是很难从心底真正接受，并找到意义所在的。
2012秋冬高级定制系列（首个系列）
三，是一个有趣的数字。Raf Simons在Dior的时间是三年多，而前不久与Balenciaga道别的Alexander Wang也不过为品牌服务了三年。或许，以后我们会习惯这样的节奏。像Karl Lagarfeld那样，为Fendi和Chanel贡献了生命中的几十年的例子，很快将成为一个遥不可及的童话。
至于离开Dior后Raf Simons将去向哪里，我们不得而知。但就像他在《Dior and I》中所说的那样，“对我来说，过去并不浪漫，未来才是。”
点击上图欣赏时尚纪录片《Dior and I》
听他们说
“
在巴黎时装周结束后的‘编者言’，我就针对沸沸腾腾的新任命写下：‘究竟他还能保持新锐并且将其变成一种具影响力的vision吗？我们还能期待真有独立声音这么一回事吗？......Raf Simons曾经是一代年轻人的时尚英雄，属于‘第四性’的文化代言人。而现在他只是一个尽职的设计师，为更多女人创造美好的衣服。可能他心中也有同样的质疑。Simons真正的感染力是在文化上的，尽管他选择的表现媒介是服装。现在的时尚体系强调商业的胜利，我很高兴Simons做出这样的决定，恢复时尚或任何行业可以有的人文价值。
”
——叶晓薇，《周末画报》编辑总监
“
看到Raf Simons离开Dior是件让人很伤感的事。——在当下，很少有设计师能够对‘现代性’具有如此强烈解读和深思熟虑的视角。更不要说对Dior这样庞大和重要的时装屋而言，一年内发布多个系列，会占据一个人大量的私人时间，才能保证创意的完整性。假设这真是他离开的缘由，那么这并不是第一次，一位当代设计师面临如此情境的循环。他们中有些人是成功的，有些则不，还有一些甚至面临过灾难性的首场。我觉得这将会是一件有趣的事，来期待他的接任者——不管那会是谁，看他将如何面对相同的挑战。或者，看Dior和其它类似规模的时装屋，将如何调整和应对这样的结果。
”
——Tim Lim，现代传播全国时装总监
“
因为Raf我才喜欢上时装的。他的个人品牌，我几乎每一季都会买，作为男装设计师，他在Jil Sander设计女装让我对他更为敬重。入驻Dior也一样，手法不一样符号不一样，但仍能看到他不断在革新。很多人不懂得他设计得好，恐怕也没怎么穿过他的衣服吧。他的设计是潇洒的，不用太费心打理。说到底穿衣服太拘谨便沒意思了。离开Dior这事比较个人，但同时代表了一种立场，能在丰厚的待遇及资源面前停下来，也是对抗当下越来越荒谬急速的时装工业的一种表态。希望他不要放下女装设计，更希望日后能再次跟他对谈，可能这一次不需要伴着品牌公关了。
”
——梁家俊，《Numéro 大都市》主编
“
大时装屋压力重重这是肯定的。Raf Simons不但要一年做六个系列还要跟着Dior的四处办秀，其工作量可想而知。从《Dior and I》中我们可看到他其实是一位非常脆弱敏感的人，因此双方分道扬镳对他来说可能是一件好事，我期待他在个人品牌上有更多表现。值得注意的是，Dior Homme的创意总监KVA已经和品牌达成共识。他将自己的品牌关闭专注为Dior Homme服务，算是与当下设计师纷纷离任大品牌，专心打理自己品牌之外的不同选择。
”
——Queennie Yang，BoF中国编辑主管
Dior + Raf Simons，精彩LOOK回顾
（此内容转载自良仓「iliangcang」）
2013年春季高定，詹妮弗·劳伦斯是唯一穿着这件鹅黄色礼服亮相的女星，后来许多人都将这件礼服改成了别的颜色。
2013年春季高定，游泳帽+一件简单的T恤+精心设计喇叭状的礼裙，优雅而活泼。
2013年秋季成衣，这个系列充满了许多令人难忘的时刻，从超现实主义到与安迪·沃霍尔的图形集合，还有这枚单一的耳环也成为Dior有史以来最受欢迎的配饰。
2013年秋季成衣，Raf Simons将Dior的经典花纹与Roger Vivier的逗号脚跟合并。
2014年度假系列，摩纳哥Charlene公主曾穿着这件衣服在秀场上匆匆亮相。
2014年度假系列，色彩与纹理的完美结合。
2013年秋季高定，近距离看这件礼服的碎花部分时，实在让人眼花缭乱。
2013年秋季高定，多种元素混合。
2014年春季成衣，依旧是Simons钟爱的鲜花元素。
2014年春季成衣，金属与提花，经典比例的无肩带礼服以及他标志性的小裤子。
2014年春季高定，这是一件令人惊叹的礼服，精致的圆片设计似乎无视重力。
2014年秋季成衣，经典的倾斜半裙设计，材质上看起来十分保暖。
2014年秋季成衣，这样的色彩与剪裁，让人不爱都难。
2014年秋季高定，依旧是Simons标志性的廓形设计。
2014年秋季高定，绣花夹克的分层设计，以及从黑色到冰激凌色彩搭配，仿佛回到了18世纪。
2015年度假系列，花朵搭配线条元素。
2015年春季成衣，有点维多利亚时代的趋势，古色古香。
2015早秋系列，超薄亮片高领连衣裙和外套分层，让人想到夜晚灯火闪耀的东京街头。
2015年春季高定，灵感来源于大卫·鲍伊，这似乎是Simons第一次选择塑料元素，如歌剧般点缀是亮点。
2015秋季高定，这件衣服不仅承认Simons对艺术的热情（这是一个成功的点彩派），还让人回想起来他的花朵元素。
2015年秋季高定，这季的主题是一个童话故事，他将这件尽显优雅白色雪纺礼服，融入了许多感性元素。
《周末画报》曾在2013年第768期对Raf Simons进行过独家专访。节选如下：
MW = 《周末画报》RS= Raf Simons
（采访：叶晓薇）
RS：你的手镯很特别。
MW： 是的，巴洛克风格，但仿佛又多出了另一只手，有超现实的味道。你的设计里也有些巴洛克风格和超现实主义？
RS：是的，我认为上一个成衣系列就非常超现实主义，还带有点迷信的色彩。
MW：真的吗？有什么有趣的逸事可以分享一下？
RS：你可以看到秋冬设计上，像手、眼这些标志常常出现。迪奥先生之前是个画廊家，代理像Dali、Giacometti这些艺术家，知道这件事的人并不多。但有一点是确定的，就是他对美的理念的追求。此外，他是一个很迷信的人，总是随身携带一些物品。
MW：你和迪奥先生都和艺术有紧密的联系，但你是否也像他一样迷信？
RS：有一点点啦，绝对不是那类看到黑猫就会倒霉的极度迷信。对于特定的事物我也能看到共通处，但不同的是我不会带着东西到处跑。举个例子，如果有人给我一些东西，比方说有人给我一个很丑的东西但说这个东西是能带来好运的，我就不会扔掉反之会将它保留起来。这就是我所谓的迷信。
MW：你相信物品会带有灵性吗？
RS：不仅是物件，也可能是封信或……
MW：那么你的设计、你的服装也具有灵性吗？
RS：我觉得这取决于不同的心理层次。一件衣服能够带来不同层次的情感和愉悦，或是知识上的满足，这是件美好的事，但并不是每次都必须的。对于我来说，重要的是创作过程中自我的实现以及它对我和同事们之间的合作所带来的影响。在过去，这些对创作过程的实现与反思，对我来说很重要，我希望观众所见的这个过程与我所见的是相同的。但这几年我改变最多的是，这一过程对于我来说已经不重要了，我认为美可以从不同的角度去感受和诠释。比方在秋冬系列，有些设计非常超现实，但是很多人不这么认为，我觉得挺好的。要是十年前，我会很沮丧，纠结“你怎么看不出来我有这么多设计理念？”但现在，尤其是像Dior如此庞大重要的机制和受众，这些女性有着不同的文化背景、年龄和需求，她们对于事物的见解也都不尽相同。因此我尝试从基础开始，我的任务就是寻找她们觉得美好和有吸引力的东西。重要的是我不想把自己的观点强加给她们，我希望她们能够理解并且能自主地进行选择。我觉得这是我给自己，同样也是给她们的最基本的挑战和自由。
MW：这一观点很有趣，我们往往认为你是一个智慧型的设计师、时尚界的知识分子，但现在你希望用更富有情感或心理诉求的方式去替代吗？
RS：我想不是替代而是融合。我还是可以由设计概念出发，但通常我的设计概念与情感诉求是密切相关的，在设计过程中，我是一个很感性的人。我了解人类的心理层面和设计以及美学之间的联系。但我发现有趣的是迪奥先生很聪明也诚实地发展出关于美、自然、女性、线条和花形等这些基本设计语言，浅显易懂却又历久弥新，这些对我来说都是新鲜的，与一些小众精英的思维非常不同。我想专注在这些语言上，因为我希望自己的作品能够取得成功，能够经久不衰。我现阶段的任务就是专注于Dior这个品牌最初的愿望及心意。
同时，将我的创作理念和观点带入Dior也是我的职责所在。对我来说，一个系列能够包含许多不同的东西，比如Dior的历史、我个人此时此刻的想法，这可以是概念上的，可以是情绪上的，可以简单也可以复杂，只要设计者的观点与基本原则不相悖，这些元素就可以融合在一起，也就是刚才我所提到的对美和自然的基本理念。有时我认为迪奥先生的设计从技术层面来说是非常复杂的，但他总可以成功地让最终的成品看起来无比自然，这点对我来说也极具吸引力。我的专业背景是工业设计，因此我喜欢分析关于服装的实际工艺技术方面的问题，一件衣服是如何建构与制造出来的，如何让它看起来现代。我目前的每个设计都会采用迪奥先生的创作理念，再把它加以诠释，把我的意见和他的放在一起，因此成品可能会有很大的变化，也可能两件衣服或许看上去没有什么特别不同之处，但其实设计的心理则完全不同。
比如上一次（秋冬）的高级成衣中，绣满花朵的黑色Dior裙装，基本上是原始Dior的设计，但用黑色皮革制成，就具有不同的形态和对当下的震撼。今晚我们有四套和迪奥先生风格相关联的连衣裙，一条大摆裙，运用了近30米的面料，而我用的是极细的欧根纱，因此增添了流动感。你将看到的是明年春夏的Cruise系列，依Cruise系列的原则来设计，但我还是继续运用这些我已经建立起来的设计语言。因为它们对消费者有非凡的吸引力，比如说Bar Jacket、Bar Suit，但它们会在材料、颜色及线条等方面有所进化，整体感觉会更加圆润、放松，不再那么“西装”，会出现令人惊艳的红色和强烈的蓝色，很具运动感或有轻便日装的感觉。这个新系列特别强调“材质”。比如我在今晚这场秀大量地使用蕾丝，这是我一辈子从未做过的。
MW：你对蕾丝的解读又是什么？
RS：这个系列以蕾丝为主，因为它传统的象征性，我希望可以改变它的历史。蕾丝有时候会显得旧世界，黑色的蕾丝会让人感到很沉重，有时蕾丝又会过于浪漫和甜蜜，我希望把它变得有未来感，也有动感。因此我试着用更加灵活的方法，这需要很多技术支持，比如将三种蕾丝混合使用、在蕾丝上印花等这些新的处理方式，用更加前卫、有挑战性的蕾丝。
MW：我很期待未来概念的蕾丝。这有点像艺术家Wim Delvoy在罗浮宫展示的那些用非常细密但尖锐的金属锯齿做的栅栏、雕塑等。
RS: 作品中有超过半数的设计都含有蕾丝。蕾丝可以说是这次系列的核心，它的织法与重量改变了衣服的形态。它使得服装充满变数与活力，性感而轻松，颜色也更加多样化。Cruise系列就是要实用与多样化，可以是日装，也可以是晚装、旅行装、派对装等。比方说这次系列中有一部分晚礼服，但它们的设计理念也是轻松而灵活的，即使你穿着它在舞会中翩翩起舞，它完全不像旧式的高级礼服那样给你束缚。不同之处在于它极具层次感且花费了许多不同的材料，所有的材料都有片段和色调的区分。有些裙子用了17种不同的图样，它们不断转换布料的颜色。
MW：我刚从Cannes Film Festival过来，几乎大部分的女明星都选择了你的设计亮相，可以说是压倒性的“胜利”。我们稍早谈到了衣服与它能传达的心理力量或联系，比方说与穿着它的人。但这种衣服的心理力量也发挥在公共景观当中，在影响大众心理中，红毯就是最好的例子。对于Dior在红毯上的胜利，你怎么看？
RS：对我来说， 这是很新颖的经历。我只能说，公司和Jennifer Lawrence、Marion Cotillard等女星签有合约，因此我们在一起共事是很正常的，但现在她们都自动地选择Dior，我也不知道如何回应，我不想自命不凡地说每个人都爱我的衣服。
MW：即使Carey Mulligan在《The Great Gatsby》首映时，我想她不是应该穿Prada吗？怎么也穿了Dior的服装？
RS：我也不知道，我想是她们喜欢这个品牌中的某些元素吧。成衣定制和高级时装是很不相同的，在成衣定制中，女性消费者去购买现成的你建议的款式，高级时装需要的是双方的合作和协调，比方说Carey Mulligan的服装就是我们双方针对颜色、线条、长度等方面，不断沟通的结果，特别为她定制的。我真不知道如何回答这个问题，我个人觉得挺尴尬的，我没想到事情发展得会这么快，就像我没有预料到9月成衣系列已经售罄一样，这有点疯狂。我是一个很有耐心的人，因此尽管发展得很快我也想慢下来，就像我一开始说的，我想好好建立起一套设计语言，我希望能按照Dior的本愿设计服装，然后把它变得现代。我现在经历这些变化，但我个人不需要过多解释，我的设计建立在这些无需过多解释的语言上：正如女性的线条之美、花卉之美、自然之美是无需解释一样。我觉得这是一个很聪明的设计方式，不论如何，我们都被美所吸引，或许我们对美这么感兴趣的原因是在这个世间（在时尚界之外）充满了不美之处，而时尚界就像是一个负责创造美丽的机构。
MW：这真是很“美丽”的一种说法。
RS：这不是我说的。大约在八九年前，我认为我在时尚界的位置完全是无关紧要的……
MW：你是指自己的定位（position)还是你的主张(proposition)？
RS：我只是疑惑我这辈子都在干什么。我只是在创造时装，我大可以去干一些比如支援非洲这类更加有意义的事情。直到某个人否定了我这个想法，他说：“这是你擅长的，也是你应该去做的，你在创造美，世间有许多丑恶的事情发生。”这番话使我醒悟，创造美就是我的责任，很多人花费毕生在追求美丽，这使得这个（不太美的）世界得以保持平衡。在Dior担任设计师我觉得更具有挑战性，因为它的基本原则就是围绕美这一主题。
MW：有意思，但那就是说如果这个世界灾难更多，我们就需要更多的时尚和美去平衡吗？
RS：我不是只从我的专业角度来定义美这个概念。我认为这是一个具有创造美好事物能力的人的责任，这个人可以从事艺术、建筑或是写作。能够带来正能量，让好的取代坏的、美的取代丑的，我觉得这些就是创造者的责任。
MW：让我们还是回到时装本身吧。你的作品具有以下这些著名特点：结构化、高技巧的剪裁、重新诠释街头风格、指涉当代艺术。你会将这些标志风格带入Dior的设计中吗？还是会为Dior创造一些新的设计元素？
RS：我会继续专注于这些风格，今晚你会看到建筑结构化的剪裁方面的进化，柔软的东西会出现，你会看到Bar Jacket变得透明，没有支撑物，变得很精致。颜色也不再是以黑色、烟灰色为主，而是更加活泼和丰富，一些服装会出现浓烈的红或蓝色，设计也会更加圆润、不受约束、活力与多样化。它和第一场成衣系列秀有着紧密的联系，但同时也有很大的区别，特别是在材质的使用方面。
MW：对于服装的展示方式你有什么创新的想法吗？我不知道对于整个时尚系统来说是否可行，两个季度，四个季度，甚至八个季度的服装展是不是必要的？或者是否还有其他的方式向人们展示时装？
RS：在我的梦想中吗？（MW：当然。）我觉得要是一年只做一个系列的话该多么美好。我猜你所期望的应该是时尚界该有的转变。有时候我也问自己：这种演变的发生是不是和品牌的推动有关，还是因为人们的需求量变大了？答案是无从得知，但我唯一知道的是，如果没有大家的需求，一切都是无法实现的，因为事物只有在被购买和穿着的情况下才可能存在。当然这也使得事情变得更复杂，它改变了时尚的速度和频率。因此当今的设计师，不管年龄大小，资历深浅，都必须注意这些变革，我并不想对此进行抨击，这会产生负面的能量，我不得不承认并且接受这一点，我们都变成在台上表演的动物。
撰文：Sophie Shaw
