源自灵魂的热爱—唯有美食与爱不可辜负
之前《舌尖2》在热播的一段时间，《华尔街日报》等西方媒体声称这是“爱国主义政治宣传”和“民族主义的统战”。网上有句妙语答道，我就纳闷了，他们一帮吃汉堡包的命怎么老是操我们满汉全席的心。
万物生长，一切自由安排，真是不牢西方媒体费心啦。
孔子在《礼记》里也讲，饮食男女，人之大欲存焉。世间万物，好东西太多，但唯有美食与爱不可辜负。
前几天和好友游恭亲王府，时值正午，饥肠辘辘，正好搓他一顿。随即七拐八拐地进了附近步行街上的一家全聚德烤鸭店。店的门面看上去不太，与左右两家店别无二致。门内灯光有些暗，但香味弥漫，尽头拐角处有个电梯，原来餐馆在地下一层，倒有种曲径通幽之感。排了约半刻钟，点了只烤鸭和几盘开胃菜。开胃菜做的一般，分量很小，虽然菜谱上都是一如以往的好看和大盘。
吃完后开胃菜后，竟又更生饿意。就拽着筷子说，服务员，给我来一壶茶。尖嘴茶壶四四方方地坐在桌上，肚内茶叶翻滚，壶嘴热气蒸腾，倒是有股文人的气息。之前听说过，最好的白开水要刚好到烫嘴的温度，但不能烫到舌头，让水漫过牙床，从舌喉流过喉咙，正好轻轻地烫到喉咙柔软的内壁。这样既能体现出水骨子里的柔意，又感受到满满的热忱。
我的烤鸭呢？我问服务员。服务员礼貌地说，稍等。我急了，埋怨道，不就一个烤鸭嘛，你早上做好放那不就是了，偏要食客等。那时候我才明白什么是煎熬。就是厨师煎一盘美味或者熬一锅浓汤，肉香味浓，然后你在旁边等，在旁边看着咽口水。最后等了至少半小时的烤鸭，千呼万唤始出来。我刚要动筷子，好友鼻子一酸，说，停，让我拍张照先。烤鸭制作的很精美，也很讲究，皮肉清晰，上面泛着粼粼油光，娇艳欲滴。所以我俩洗干净，准备用手。
用手和用筷子吃出来的味道是完全不同的。就像真爱吃米饭的，绝对会用手，那是他热爱的一种方式，吃起来暖到胃里，甜到心里，口齿留香。或许烤鸭的味道未必好。但是因为在等的过程中，舌头牙齿整个被口水洗了一遍，变得干净无比，肠胃饿的收缩起来，这样也能更好地留住味道
我们热爱一份美食，不仅是因为它食精脍细，更是因为我们把情思寄予其中。我们是自称吃货的民族，逢年过节必然是饭桌上叙叙旧，深情往事皆在酒里。像一些山东大汉，大口吃肉，大口喝酒，拙于言辞，便会说，话都在酒里啦。
有道是，情不知所起，一往而情深。
小时候常常在家里偷吃红烧肉。那时候个子矮，连碗橱的门都碰不到，就趁四下无人，心惊胆颤地站在长凳上，小心地抓起一块肉，幸福地嚼着不敢出声，吃完含着手指品味上半天。那时候打死我都不信，这世界上有比红烧肉更好吃的东西。
老妈做的红烧肉原料是五花肉，先在油里煎炸一边，将肥油都被逼出来，所以吃起来肉很有嚼劲。我在书里看过说，好的红烧肉是那种在秘制的调料里浸泡过，然后炖煮去油，吃起来柔嫩而多汁。可能那是正确的做法，不过不适合我的胃。
高三的一个晚上，外面大雪纷飞，南方潮湿的天气能冻掉人的耳朵。我就深一脚浅一脚地回到家。进门后边有股浓香，我的胃酸分泌的波涛汹涌。老妈端来一锅羊肉汤，肉汤上油光点点，泛着暖色调的光。我正欲狼吞虎咽之时，老妈忙叫住我，说，忘了放葱花。撒完葱花后，点点葱花有如几叶扁舟，游浮江上。入肚有清香而过，渐有暖意。喝了一口，我不禁皱起眉头，说，老妈你盐又放多啦。老妈又会手忙脚乱地过来，说，还挑食啦，有钱你自己下馆子去。
吃完的时候，门外大雪已停，从屋檐上落下几片飞雪，如片片梨花，竟有春意。我可能已经忘记了多放了一勺盐的羊肉汤的味道，但我会想起来仍会口齿生津，心生暖意。之后我下馆子吃过一次羊肉汤，味道也记不得，应该只是“好喝”而已。饭店里的肉汤色香味俱全，可是喝完总感觉，差点什么来。
我们对美食的热爱是天生的，是来自灵魂的。可能烹制美食的时候，也得用心去做，否则真的会少一副味道。
现在的川菜红遍大江南北，几处每处都有家川菜馆，火锅也成了诸多资深吃货的家常菜之一。川菜的辛辣多多少少能麻醉人的味蕾，看上去辣的有滋有味，也算是一种味觉的欺诈吧。毕竟食材本身的味道被辣味给掩盖了。很多时候，我们吃的是调料，而不是食材的本身，这多少有些辜负美味啊。
“吃货”是个很俗的词。我们骂人就骂你这个“老家伙”“蠢货”等，“货”本身并不高雅。但是前头有个吃，这就妙了起来。会吃的人，总不会太坏，因为他热爱生活。爱吃的人，总不会太坏，因为肠胃连着心。所谓大俗寓于大雅之中嘛。
想起《神雕》中的一个情节，华山之巅上，洪七公取出小刀，斩去蜈蚣头尾，轻轻一捏，壳儿应手而落，露出肉来，雪白透明，有如大虾，甚是美观。杨过心想：“这般做法，只怕当真能吃也未可知。”洪七公又煮了两锅雪水，将蜈蚣肉洗涤乾净，再不余半点毒液，然后从背囊中取出大大小小七八个铁盒来，盒中盛的是油盐酱醋之类。他起了油锅，把蜈蚣肉倒下去一炸，立时一股香气扑向鼻端。杨过见他狂吞口涎，馋相毕露，不由得又是吃惊，又是好笑。
